При постройке загородных домов применяют не только обычные распашные ворота, но и секционные, откатные, роллетные, подъемно-поворотные.При постройке загородных домов применяют не только традиционные распашные ворота, но и подъемно-поворотные, роллетные, секционные, откатные. Наш рынок заполнен как иностранными производителями ворот, так и отечественными (Россия и Беларусь). Из всех видов ворот, тем не менее, пользуются сильной популярностью секционные ворота. Откатные ворота довольно дорогие, так как требуют специальных строительных работ при монтаже. Секционные ворота изготовлены из полотна, 2-х направляющих рельс и уравновешивающего механизма. На каждой секции находиться пара роликов, которые перемещаются по рельсам. Рельсы изгибаются на девяносто градусов по центру, таким образом, поднимая ворота вверх от поверхности земли, они будут передвигаться к потолку и примут там горизонтальное положение. Полотно очень тяжелое по массе, но за счет механизма оно легко приводится в действие. Главное требование для таких ворот – это свободное пространство для механизмов на потолке и по бокам на входе. Подъемно-поворотные ворота обладают повышенной прочностью и надежностью, но у них есть небольшой недостаток, они открываются наружу, таким образом, требуется предусматривать место для их открытия и не ставить автомобиль впритык к воротам. Для тех, кто хочет сэкономить на затратах, хорошим вариантом могут послужить рулонные ворота. Да, у них нет сложнейших механизмов, они не такие массивные, при этом цена вполне устроит тех, кому необходимы простые и не занимающие лишнее пространство ворота. В целом, производители предусмотрели все варианты требующихся ворот для гаража, и вам всего лишь остается выбрать ворота по стоимости и возможностям установки. В фирме Дом уюта вы всегда сможете приобрести любые из описанных в этой статье ворот по ценам, близким к оптовым.

Интересная информация о производстве алмазного инструмента. Характеристики, восстановление, эксплуатация, советы, цены.В данной статье Вы всегда сможете узнать много полезной информации об алмазном инструменте. Алмазный инструмент хорошо зарекомендовал себя в начале девяностых прошлого века и главнейшим его различием было отсутствие ударной силы, а также нагрузки на перекрытия, пол. Алмазный инструмент применяется в таких видах работ: резка стен из кирпича, плит перекрытий, асфальта, монолита; бурении отверстий. Алмазное сверление является на сегодняшний день самым выгодным, удобным, безопасным способом сверления гранита. При таком сверлении даже армированный бетон не проблема. Отверстия получаются идеально точными. Алмазная резка имеет такие преимущества: быстрота, точность, качественность. Для осуществления алмазной резки используется такой инструмент: настенная пила, швонарезчик, резчик швов. Вам нужна резка бетона, проемов, железобетона? Тогда самым лучшим способом решения вашей проблемы будет алмазная резка. На нашем сайте вы сможете заказать алмазные диски, алмазные инструменты, швонарезчик, алмазные чашки, шовнарезчик, алмазные коронки а также многое другое. Также наша компания занимается установкой алмазного оборудования.

Инструменты необходимые при установке:
- Перфоратор со сверлом - буром диаметром 6 мм
- дюбеля
- саморезы серебристые, без сверла на конце, размер 40 мм
- саморезы серебристые, со сверлом на конце, размер 30 мм
- пластины для крепления пластиковых окон
- молоток
- шуруповерт или дрель с насадкой для закручивания саморезов
- уровень
- отвес1. Необходимо вынуть стеклопакет из рам. Когда привозят новые окна, то специально не забивают до конца штапики у окошек, чтобы было проще вынуть стеклопакет. Штапик - это такая направляющая по периметру окна, которая удерживает стеклопакет в раме. Если все же она забита до конца (вы не видите выступающих частей этой пластмассовой палочки вдоль стекла), тогда берем небольшой шпатель, вставляем в паз, который виден в любом случае (забит штапик или нет) и направляя его рукоятку от центра окна, небольшими постукиваниями киянкой (деревянный молоток), пытаемся выбить его из паза, не разбив при этом стекла . Всего их 4 по периметру окна. Иногда приходится приложить достаточно много усилий, чтобы хотя бы подвытащить этот штапик. Но тут уж как повезет.
Ну вот вы аккуратно вынимаете стеклопакет из рам и ставите его на предварительно подготовленную поверхность на полу (просто чистый пол, застеленный несколькими слоями газеты, либо толстой тряпкой, хорошо подходит картон). Это обусловлено тем, что поставленное стекло на неровную поверхность (камушек, мусор), тот час же издает трескающийся звук и разваливается у Вас на глазах. Это происходит потому, что стекло ставится на ребро! Будьте внимательны.
Если Вам надо изъять из рамы несколько стеклопакетов (в раме присутствуют более одного глухого стеклопакета), то укладывайте их опирая о стену, прокладывая достаточно толстым и мягким материалом. Безопасность очень важна в этом вопросе.
В процессе вынимания стеклопакета, у Вас будут выпадать пластиковые фиксаторы, которые отделяют стеклопакет от рамы. Вы их соберите, а при дальнейшей установке стекла обратно, аккуратно поставьте на место (это предстоит сделать в конце установки пластиковых окон). Данную процедуру необходимо производить с напарником, ведь вес среднего двухкамерного стеклопакета составляет около 30 кг. (довольно весомо!).
Открывающиеся створки снимаются следующим образом: Для начала необходимо подвытащить шток на верхней петле вниз , после этого пассатижами опустить его практически до конца, тем самым мы освободим створку от верхней петли. Будьте аккуратны, створки не менее тяжелы.
Далее, наклонив створку на себя (нижняя петля позволяет сделать это ), приподнимите створку сантиметров на пять и она легко снимется с нижней петли.
После того, как Вы облегчили раму от стекла, она стала очень легкой. Теперь можно крепить подставочный профиль, который должен идти в комплекте с пластиковыми окнами. Для этого переворачиваем раму "кверх ногами", берем подставочный профиль (пластмассовая палка, совпадающая по размерам с длинной рамы), кладем профиль в паз, который будет сразу виден, выравниваем по раме (вертикаль) и небольшими постукиваниями, фиксируем на нижней стороне рамы (желательно использовать туже киянку).
Профиль под раму необходим для дальнейшей установки подоконника. Высота подоконника составляет 2 см. и если Вы поставите рамы сразу на парапет, то соответственно не сможете в последующем правильно установить подоконник. А как следствие, вся Ваша работа пойдет на смарку.
Переворачиваем раму в нормальное положение и приступаем к следующему этапу установки пластиковых окон своими руками.
2. Теперь наступил черед установки креплений для рам окна.
Стандартный вариант: отступаем 15 см от каждого края рамы и крепим фиксирующую пластину (в верхней части рамы). Ее необходимо вбить молотком в специальные внутренние пазы рамы, затем развернуть выступающую часть на 90 градусов для дальнейшего фиксирования к стенам. В зависимости от типа Ваших пластиковых окон, покупаются и железные пластины, её тип и размер специально подобран под определенный тип (фирмы) окон. Количество пластин рассчитывается просто, измерьте расстояние (в сантиметрах) между двумя пластинами по краям и поделите на 40 т.е. расстояние между ними должно быть + - 40 см. Если чуть меньше - хорошо, (будем надеяться Ваши соседи потерпят шум от сверления еще одной дополнительной дырочки для пластины) зато крепче будет, хотя и этого расстояния достаточно. Крепятся пластины с помощью серебристых саморезов со сверлом длиной 30 мм. Сильно не вдавливайте саморез в раму и не прогибайте железный крепеж. Все это дело устанавливается только со стороны примыкания рамы к бетонной стене.
После фиксации крепежей по периметру (либо по необходимости), подготавливаем стремянку, перфоратор, молоток, дрель с насадкой в виде отвертки, дюбеля, уровень, саморезы 40 мм без сверла и желательно в помощь пару человек. Такое количество людей обусловлено тем, что при монтаже окон на балконе или лоджии, у них отсутствуют фиксирующие выступы для рам и можно держа раму, благополучно уйти с ней за периметр, а этого нам не надо! Кстати, перфоратор используем со сверлом диаметром "шестерка" (6 мм) и специальным победитовым наконечником для бетона.
3. Непосредственная установка пластиковых окон.
Устанавливаем пластиковые рамы на парапет, держим с обеих сторон разными людьми и приблизительно прикидываем отклонение по вертикали с помощью уровня - это делается для того, что-бы примерно определить местоположение пластиковых окон. Бывает так, что окна выступают на улицу относительно верхнего этажа, а также это дает возможность максимально сдвинуть окна из помещения для увеличения пространства. После чего взбираемся по стремянке и фиксируем один крепеж (если у Вас балкон с "Капитанским мостиком" то дальний и верхний от него) после чего уже можно особо раму не держать . При фиксировании, саморезы в дюбель не забиваем, а закручиваем! Фото:
Далее закрепляем остальные рамы и стягиваем между собой с помощью саморезов 6 см.
После соединения их в единое целое, приступаем к ее выравниванию по уровню. Для этого необходимо использовать уровень и отвес. Бывает так, что приходится поднимать раму на значительное расстояние: и устанавливаем "чопики" по краям рамы и под перемычками.
После того, как прошла установка пластиковых окон своими руками , Нам необходимо заделать щели с внешней стороны. Как это сделать описано тут.

А также надо установить отливы с внешней стороны, только после этого можно ставить обратно стеклопакет и надевать створки. При установке стеклопакета, первым забивается верхний штапик (что бы стекло не упало).

Система оповещения и управления эвакуацией - совокупность организационных мероприятий и технических средств, которые предназначены для немедленного оповещения сотрудников в случае пожара, чрезвычайных происшествий, аварий и незамедлительного координирования при эвакуации. СОУЭ непосредственно взаимодействует с пожарной сигнализацией и системой пожаротушения Основной задачей системы оповещения является немедленное оповещение людей в случае пожара и координирования их к путям эвакуации. Системы оповещения делятся на пять различных типов управления эвакуации граждан.
Первый и второй тип устанавливается в небольших помещениях с небольшим количеством людей. Первый тип система оповещения представляет собой звуковой сигнал. Второй тип звуковой сигнал и световая таблица показывающая направление к эвакуационному выходу.
Третий тип системы оповещения предназначен для помещений с массовым скоплением людей (рабочих). В этой системе оповещения добавлена опция (речевое оповещение) которая дает возможность координировать команды рабочему персоналу и руководить действиями.
Четвертый и пятый тип системы оповещения имеют сложную структуру. С помощью их можно координировать управление всеми системами здания (предприятия) и обеспечить безопасность находящихся там людей. Четвертый тип системы оповещения включает в себя звуковые сигналы, речевое оповещение людей, световые оповещения и указатели направлений, разделение здания (предприятия) на различные зоны пожарного оповещения и связь зон оповещения с диспетчерской. В пятом же типе добавлена возможность из одного поста диспетчерской координирование всех охранных систем объекта.
Компания Симпл инженеринг осуществляет монтаж, техническое обслуживание систем оповещения и управления эвакуацией в Москве, Московской области, а так же на территории РФ. Сделайте жизнь Ваших сотрудников более безопасной в случае пожара, аварий, чрезвычайных происшествий с помощью системы оповещения - simplevent.ru/notify.html.